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广元，位于四川的北部，与陕西接壤，对于国内很多人而言它是一个比较模糊的地理概念，但是提到武则天，谈起剑门关，则应是闻名遐迩，众人皆知了。早春二月，因为探亲的缘故，我有了一次广元之行，可是这次远行却带给我太多的意外和惊喜。
初识广元，不由想起那篇中学时代的课文，济南的冬天，个中神韵真是何其相似。春日的暧阳，蔚蓝的天空，如丝的云彩，清新的空气，偶尔从山口刮过的略带寒意的西北风才会提醒这不是在阳春三月的江南，一座娴静的小城就如一个顽皮嘻戏的婴儿，美美地躺在青山环抱之中。据亲戚说，广元是一座阳光城，一年中大部分天气都是阳光普照，温暧如春。联想到此时的山城，整日阴沉灰暗，时常也是冷雨交加，真是羡慕老天对这座城市的格外眷顾。整个城市规模不大，地势平坦，没有很高的建筑，街道宽阔，却都异常整洁，行人三三两两悠闲地踱着方步，脸上洋溢着满足与快乐的神情。两条绿带般的河流从城中心柔柔地淌过，从没想到，嘉陵江在此地居然展现如此的情怀，怎一个柔字了得！入夜，这座城市更是展现出别样的柔情，就如一位醉卧花丛的少女，风情万种，使人欲罢不能。满城的星星点点的灯火映衬着繁星闪烁的夜空，没有大城市的恼人的暄嚣，一切都是那么自然天成，游离于其中，不知是在天上的街市，还是在人间的天堂？
在好客的主人的带领下，我们一行算是大饱口福，当地的特色小吃如蒸凉面、羊肉烩馍、酸菜干饭、糖醋酸菜、豆腐脑（与重庆做法不同）、绿豆片、米豆腐、麻香棕子、叶儿粑（最后两样是主人亲戚从川西带来的，纯家庭手工制作），吃了个不亦乐乎。个人认为除了烩馍味偏燥烈以外（味道类似西安的羊肉泡馍），味道都非常地好，尤其是麻香粽子，真乃世间极品，入口既麻且香带点微辣，这种味道在别处还没吃到过，总之一个字，爽！因为只有短短的几天，亲戚说还有很多没吃到，只有留待下次了。比较一番，感觉川西北的吃食都趋于小巧精致，而川东的食物更大气豪放一些，从中也体现出地域文化的特点。听介绍说最近广元被评为全国最佳人居城市之一，不管这个消息是否属实，但据我几日来对这座城市的观察接触，它是当之无愧的。在这方面，重庆还真有值得学习的地方。
再识广元，则被它浓厚的历史文化底蕴所折服。广元的标志性建筑是凤凰楼，其造型是一只凤凰的综合多面体，非常独特，屹立在全城的最高点东山上，就似一只展翅欲飞的凤凰，充满了生机与活力。为何要用凤凰做标志呢？问过之后证实了自己的想法，有两层含义：一为纪念武则天，因为中国绝无仅有的女皇武则天出生长大的地方就在广元，这是广元人的光荣与骄傲；二则象征展翅高飞的今日的广元明天会更好。真是一个独具匠心的构思，妙！
提到武则天，不能不提到皇泽寺了。这是唐代为了纪念武则天而专门修建的一个家庙，据今有一千多年的历史，它耸立在嘉陵江边，倚山而建。我们去参观的时候，据说是旅游淡季的原因，人非常少。不过也正因为人少，在解说员的带领下玩得很是尽兴。皇泽寺给我最深的印象是其中蕴含的深刻的佛学精髓，那些摩崖石刻和佛像，都代表了一个个饱含哲理的佛家故事，尽管我是听得似懂非懂。在武则天和盛唐时代，佛教是很受尊崇的，就连武则天的真身塑像（导游小姐说这是全国唯一一座武皇真身塑像，在现在是国宝级的文物。）也是修得慈眉善目，颇具佛像。凝视武则天的塑像，不由得浮想联翩，从武媚娘到武则天，她走过了怎样的人生历程？这个不凡的女人临终时故意立的无字碑，到底想告诉后人什么？也许，这些都是永远无法解开的谜团。或许原因再简单不过，这个女皇帝，至死也不习惯独自落寞，被人忘却终究是她生前所不情愿的。想到这儿，心中默念：一路走好，武皇！
昭化古镇是另一个让我吃惊的地方。去昭化纯因偶然，由于大伯五十年代在那儿工作生活，我们一行也是抱着陪他老人家散心的心态去的。可是谁知无心插柳柳成阴，没去那儿还真够后悔的。昭化是广元的一个小镇，距城区有半小时的车程，车行驶在广锦高速路上，窗外飞驰而过的景色真是美仑美焕，阳光洒在嘉陵江的一江春水上，泛着点点金光，河滩边那一簇簇一片片的金灿灿的油菜花在和风中摇曳着妩媚的身姿，间或三两农人在田地里劳作，好一幅田园牧歌图。还没到昭化，心就已然醉了。
下了车，前方影影绰绰出现一座城楼，大伯说那就是城门了，而且历史还不短，大概是三国时的，至今仍保存完好，我兴奋极了，以百米冲刺的速度来到那座城门前。城门不高，估计接近三米，很窄，整座建筑都用数块巨大的条状青石砌成，细看墙石均已斑驳变色，毕竟经过了上千年风雨的侵蚀，抚摸着那一块块墙石，恍若穿过了时光隧道，又回到了那铁马金戈、刀光剑影的古战场。从城门到古镇中心有一段羊肠小径，很有古驿道的感觉，道旁显眼处有一座纪念三国时蜀国地方官的坟墓，因此人在任时政绩卓著，老百姓就代代记住了他，现在的坟墓是如今的当地政府重新翻修过的，墓旁的石碑上还刻有此人的生平，可见不管是什么人，只要有恩于百姓，老百姓都是不会忘的。进入古镇，中间俱为青石板街，两旁多为明清时的建筑，夹杂一些现代的建筑，感觉有些不伦不类，也没有多少游人，有些萧条，不过民风淳朴，不象一些其他开发的古城那样有很浓的商业气息。不过我们去得不凑巧，此时整个小镇成了个大工地，很多工人在石板街上忙碌，有些街整条被挖了起来，听当地人说现在正进行古城改造，准备开发成旅游胜地。听到这个消息，心里有些疑惑，改造是应该的，但一定要保持住自己的特色，不知道政府这方面的规划如何？类似的前车之鉴还真不少。
猫腰穿行在古镇中，随着大伯来到了他曾经工作过的地方。没想到居然是一座古色古香的大红的建筑，雕梁画栋，大红的木门，门前挂着标牌，叫做什么书院，也是一座历史文物（由于当时没细看不知建于什么年代），雕花镂空的门窗大多红木漆都剥落了，很有历史的沧桑感。入得门来，庭院深深、曲径通幽，还真是一个修身养性、潜心学问的好地方。吃惊的是，再往里走，以前的书院竟变成了一座小洋楼，居然是昭化镇政府所在地。大伯介绍，在五十年代这儿就是政府办公的地方了，看来除了那座牌楼，其他的很早就没保护下来，想起来?E6是心痛。
由于改建的原因，此行没有逛遍小镇，只能算走马观花。总的来说，昭化之行，欣喜中略带一丝遗憾。回家之后，偶然从中央台七频道看到《搜寻天下》的节目，正在介绍昭化古镇，还提到最近在古城改造中发现的汉砖和一些汉代的文物，使我更深一步增加了对这个名不见经传小镇的敬意。昭化，就如一个养在深闺的少女，正开始揭开她神秘的面纱，在国人面前展露她俏丽的容颜。
如果说昭化带来的只是一丝遗憾，那么最后的剑门关之行可谓大失所望。此去剑门是期待已久，不仅想领略一翻李太白“蜀道难，难于上青天”的冲天豪情，也愿体会一下陆放翁“细雨骑驴入剑门”之闲情逸致。乍到剑门关，只见两边悬崖绝壁，寸草不生，中间似被生生的一条公路辟开，这条公路在古代也许就是陆放翁骑驴经过的驿道了，只可惜变成了公路，是怎么样也无法重温陆放翁的诗人情怀。买了门票，一人五十元，感觉有点贵。仔细看了一下历代文人墨客关于剑门关的诗作，重温了一遍它的历史，原来剑门关由于其特殊的地理位置（注：古时出川的唯一通道），自古就是兵家必争之地，三国时姜维以精兵大败邓艾大军之战就发生于此，正应了那句老话，一夫当关、万夫莫开。想想以前那个刀耕火种的年代，还要在这个寸草不生、崇山峻岭的地方打仗，而且都是古栈道，想必蜀道之难、剑门之险就在于此。
开始爬山了，感觉并不怎么险，路都修得很好，只有几段较险的山路，坡度大，但对于我们几个山城人而言根本不算什么，本想重温一下古栈道的险峻，但可惜只有少得可怜的几小段。一路上也没什么风景，由于此处是砾岩地貌，几乎没有什么植被，意外的欣喜是在将近梁音寺的地方发现一株傲然挺立的千年古迎客松，另外一线天、石笋峰稍有点特色。人为修了一座剑门关的城楼，其作用仅限于留影。另外还有一座纪念诸葛亮的庙宇，纯粹变成了一个算命的场所。其他还有一些什么八卦城之类，根本不值一提。山看来不高，但要到目的地梁音寺却绕来绕去爬了一座又一座山梁，足足爬了近五个小时才到。最后大家都是走得汗流浃背、脚步打颤，只求快到目的地了。最好笑的是，诺大的一个景点，沿途除了半山腰有个小吃摊以外，居然没有任何为游客服务的配套设施。一路上很少见到景区工作人员，仅靠那些当地山民背着背兜跟着游客卖些食品矿泉水之类，游客也屈指可数，似乎这都和一个世界级的旅游景点极不相称。不过这些当地人非常淳朴，与之交谈非常愉悦，兼职导游则非其莫属，当然代价是必须要购买他们的东西。好不容易到了梁音寺，在此求了一个签，小憩一会，准备下山。可是这时麻烦接踵而至，到处找车找不到，和半山腰的工作人员说的完全两样。眼看天色越来越暗，此地人生地不熟，焦急万分。还好天无绝人之路，遇上一个好心的车主把我们搭下山，剑门之行总算有惊无险。真不明白，这样的景区管理水平，却收如此昂贵的门票，最痛心的是没有很好地将其历史文化底蕴与独特的自然特点和谐地融合在一起，人为建设破坏太大，这样一张祖先留下的天然宣传当地的绝佳名片，如何恰到好处地发挥它的潜能，是很值得当地的管理者深思的。
如今，回到山城许久了，也时常在梦中重温广元的一切，那里的阳光、那里的山、那里的水、那里的食物和那古老厚重的历史文化，很多很多。尽管时间不长，但内心已经由衷地爱上这座城市，虽然它也有它的不足，但瑕不掩瑜，相信它会越变越美。情由心生，不由自主地写下以上的文字，以臻纪念。 |
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