第三天的下午，我们到达黄龙。为什么叫“黄龙”？我当时想，大概是因为山坡的底色是金黄色的，清水在其上蜿蜒流动，仿似一条虬龙吧。黄龙当年是充满活力、洋溢着水汪汪的柔情的，听说现在时常闹水荒，真是令人可惜。我们往往为了眼前的利益而过度要求自然环境，结果自然环境就变作了人的环境，失却了天然的玲珑和率性。倘若自然可以自己发表意见，她的声音一定是最强的。
靠近傍晚的时候，来到松潘县，看到红军长征纪念碑，肃然起敬。松潘县城不大，我记忆很深的是到处摆放着红彤彤的牦牛肉叫卖，牦牛肉干也很多，处处显示出一种狂野的属性。我们买了一些牦牛肉干，味道可以但数量太多，我们后来吃得都失去了感觉。另一件记忆很深的事是吃冬虫草。我们在住宿的地方饭堂吃饭，那地方以现在的标准来看，确实充其量只能算是饭堂，黑沉沉的，给人窒息的压力。好的是我们在那里找到了一道冬虫草炖鸡的美味大菜，用许多黑黑实实、充满口感的冬虫草炖原只老鸡，用一个以前我们用来摪面团的大铝盘盛起来，只卖三十块钱，只好让十年后的人们流着涎水兴叹物价的飞涨与假货的泛滥了。我后来在上海读书，发现在杨浦那边有一条路叫做松潘路，经过了几次，仍然可以愉快地吞口水，回忆着在松潘县城的孤灯下享受的美味。
到第四日的下午，终于到达九寨沟。我记得入沟的路是泥路，两边是茂密的树林，其时天色阴沉，就近傍晚，我的心中油然升起强烈的思家之感，仿佛九寨沟并不是我们的目的地。近寨的地方，已散布着藏民的村落，藏族的小孩子门跟着汽车欢乐地飞奔，好像在与现代性进行一场无言的竞赛。有些车上的人们将青苹果扔给奔跑的小孩子，令我觉得自己是与一班哥伦布们一起，拿着代表世界潮流的小礼物去诱惑依甸园中的亚当和夏娃们。十年前，那仍然是一个与外部世界缺乏接触的Shangrila，不用专车接送你进入的。
据说现在九寨沟内已是星级酒店林立了，那时候却是仅有几间木头建的旅舍，我们下榻的那间大概还是刚刚开业，房间内弥漫着刺鼻的木漆味。沟内商品奇缺，大有有钱也花不出去的疑惑。我们又在一家饭堂里用餐，然而已没有了前一天在松潘大嚼冬虫草的气势，肉少得可怜，而且还带点令人不愉快的品味。不得已，我们只好舍肉而取鱼，买了两件罐头鱼凑合着咽下一顿。洗澡也是令人尴尬的，我记得大家拿着水桶在一个长满铁锈的锅炉旁排队轮侯盛热水，活像困难时代的景观。晚上室内没有电灯，只能点蜡烛，倒也是与营造出一个独特的环境气氛的要求高度一致了。我们可能都显得有些闷闷不乐，早早爬上床睡觉。
第二天大清早，我就走出木头屋看看外面的世界。门口正对着一窝金黄色的芦苇，在有的点寒意的空气中显示出庄严的美。我想，大概那就是芦苇海了。那的确是一个使人无法忘怀的童话世界。我不想进一步去唠叨叙述了，实际上那是文字所不能胜任的。后来写了一首叫《晓看九寨沟》的七律，其中有两句是“树正山前天鹰傲，九寨沟里藏民穷”，这正是我拿来作为本文题目的句子。我有时会想，如今不论是九寨沟里面的藏民，还是九寨沟外面的人们，看到“九寨沟里藏民穷”这一句话，必定会有些不愤，觉得在一定程度上受辱了吧，不过，在十年前，那却是铁一般的事实。回过头来看看，我倒觉得，我们可以更清楚地认识九寨沟的发展历程，诚然那是充满传奇色彩的。
我们在九寨沟只逗留了一日，就原路返回了。对我来说，九寨沟本身并不是那个旅程最精彩的部分，过程更精彩。回程经过一个藏族村落，我们下车舒展筋骨，一群饥饿的狗围了上来，带着期待的目光。我们将松潘带来的已经引起厌倦的牦牛肉干扔给它们吃，它们竟竞相争夺起来。一条大公狗终于成了胜利者，垄断了肉干。待到它享用完的时候，我们都期待着其它的狗又扑上去。不想这缺德的竟然缓缓地抬起右后腿，向吃剩的肉干好好地射了一泡狗尿。我们一看，都笑得前仰后合。自然的野性面目，在那一刻显露无遗。 |
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